Современный электрощит
Большинство домов, в которых приходится налаживать электроснабжение, построены двадцать, тридцать, а то и сорок лет назад.
И если водоснабжение и канализация старого жилого фонда еще как-то модернизировались, то система электропитания осталась практически нетронутой.
И сегодня большинство потребителей электроэнергии продолжает подключать современную энергоемкую бытовую технику к древней изношенной электропроводке. Главным действующим лицом энергоснабжения является квартирный электрощит со счетчиком и минимальным набором защитных устройств.
Что собой представляет старый щиток? Это штампованная панель из стали, устанавливаемая в нишу с дверцей. В верхней части панели размещают предохранители, под предохранителями устанавливают счетчик. В нижней части имеются четыре отверстия для ввода проводов к зажимному устройству счетчика.
Для 70-х – 80-х годов прошлого столетия это, может быть, было достаточным, но сегодня такой щиток выглядит, мягко говоря, примитивно.
Одним из основных назначений электрощита является учет израсходованной электроэнергии по счетчику. Здесь существует две проблемы: низкий класс точности старых бытовых счетчиков и изменение его характеристик с течением времени. Здесь единственный выход состоит в замене устаревших счетчиков на современные.
Нагрузка к счетчику подключается обязательно через устройство защиты для того, чтобы при неисправности внутренней электропроводки или при аварийной перегрузке сети обеспечить ее автоматическое отключение от магистральной линии. С этой целью в цепях разных проводов сети устанавливают предохранители или автоматические выключатели.
Отключение происходит путем разрыва линии фазного провода. Поэтому предохранители, а также однополюсные защитные или коммутационные аппараты, например, автоматы А3161 или АБ25, устанавливают только в фазном проводе. Часть электрощитков так и выполнена.
Линию нулевого провода можно разрывать только одновременно с линией фазного провода. Это обеспечивается двухполюсными коммутационными или защитными аппаратами. На практике же во многих старых щитках предохранители установлены в линии не только фазного, но и нулевого провода, что противоречит требованиям действующих ПУЭ.
Дело в том, что установка предохранителей как в фазном проводе, так и в нулевом в свое время обосновывалась неквалифицированной эксплуатацией квартирной электропроводки. Действительно, если перегоревшую в линии одного провода плавкую вставку, грубо нарушая правила, заменяли проволочной перемычкой («жучком»), то защита обеспечивалась исправным предохранителем в линии другого провода. Кроме того, не исключалось, что на участке проводки до предохранителей внешнее различие между фазным и нулевым проводом может быть утрачено. В этом случае наличие двух предохранителей позволяет безопасно произвести ремонтные работы, вывернув обе пробки.
Следующий проблемный вопрос – о заземлении (защитном проводнике). Напомним, что первоначально электрической энергией в быту пользовались преимущественно в жилых помещениях с токонепроводящими полами: центральное отопление еще не было распространено, трубопроводы и радиаторы в комнатах отсутствовали. В этих условиях зануления корпусов, как средства повышения безопасности, не требовалось. В настоящее время в комнатах имеются заземленные трубы отопления, водопровода, газа. Значит, возникает большая вероятность оказаться в контакте с землей или с заземленным металлическим предметом во время пользования электроприбором. В таких условиях повреждение изоляции создает опасность поражения электрическим током.
Теперь о предохранителях (пробках). Плавкий предохранитель – один из наиболее распространенных аппаратов защиты. Для бытового потребления плавкие предохранители оформляют в виде однополюсных резьбовых предохранителей с резьбой Е27. Предохранитель состоит из двух основных частей: основания прямоугольной формы и ввертываемого цилиндрического корпуса с плавкой вставкой. К зажиму, связанному с центральным контактом, подключен провод, идущий от клеммы счетчика; к зажиму резьбовой части – провод, идущий к нагрузке. Плавкая вставка помещена в фарфоровый цилиндр с двумя металлическими колпачками со стороны торцов. Вставку устанавливают в цилиндрический корпус, который ввертывают в основание.
Плавкие вставки для предохранителей выпускаются на номинальный ток 6,3; 10; 16; 20 и 25 А. Однако старая алюминиевая электропроводка рассчитана только на токи 6,3 и 10 А. Зачастую потребитель этого не учитывает, устанавливает вставки или готовые пробки «помощнее», в результате алюминиевая проводка не выдерживает нагрузки, а слишком мощный предохранитель не срабатывает. Короткое замыкание обеспечено.
Позже для установки в квартирных щитках были разработаны автоматические выключатели типа ПАР на 6,3 и 10 А. В отличие от плавких вставок автоматический выключатель после срабатывания снова готов к работе. Эти автоматы имеют комбинированный расцепитель: электромагнитный – для мгновенного отключения коротких замыканий, и тепловой – для отключения перегрузок.
На квартирных щитках были установлены также однополюсные автоматические выключатели А3161 или АБ-25 с тепловыми расцепителями на 15, 20 или 25 А или же АЕ1111 с комбинированными расцепителями на токи от 6,3 до 25 А. Эти автоматы так же устарели и сняты с производства как и ПАР.
Более современные щитки укомплектованы предохранителями на одну, две группы или однополюсными автоматическими выключателями на две или три группы. Автоматы и счетчик закрыты пластмассовым корпусом (крышкой) с окошком для счетчика и отверстием для ручек управления автоматами. Конструкция щитка допускает ввод и вывод проводов сверху или снизу, предусмотрена возможность их пломбирования. Магистральная линия штепсельных розеток и цепь освещения запитывается от разных предохранителей или автоматических выключателей. Этим достигается сохранение освещения в доме при перегрузке в линии штепсельных розеток.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы:
- электрощитки, установленные в большей части старого жилого фонда, не соответствуют современному уровню энергонасыщенности квартир;
- для обеспечения гарантированного и безопасного электроснабжения необходима коренная переделка системы заземления, самого электрощита, а также замена электропроводки на медные проводники;
- для поддержания в рабочем состоянии существующей электроустановки квартиры необходимо провести профилактические работы и проверку установленных защитных аппаратов на работоспособность и соответствие номинальным токам.
Николай Сеча,
Взято с www.iek.ru
Блогэлектрика - это авторский ресурс, посвященный преимущественно современным материалам и технологиям, применяемым в электромонтаже, посредственным и посильным испытаниям низковольтного оборудования, электроустановочных изделий и, в идеале, открытому их обсуждению. В общем, всё очень субъективно.
Loading ...
– это основная причина установки предохранителей и на нуле и на фазе. Мы привыкли к цветной маркировке проводов в кабеле, а появилась то она совсем недавно. Лет 30 назад единственной маркировкой было уменьшенное сечение нулевого проводника в трехфазном кабеле :) Так что нуль и фазу в однофазных линиях по ходу ремонтов переставляли неоднократно.
готовые пробки которые мне попадались, в том числе автоматические, имели разный диаметр цоколя, чем больше ток – тем больше диаметр. А в патронах для пробок было гетинаксовое кольцо, с внутренним диаметром соответствующим току, на который рассчитана проводка. Без выламывания этого кольца пробку помощнее не ввернешь.
- непонятно о чем автор. Системы заземления в многоквартирных жилых домах в России вроде не было и нет, даже в самых современных. Во первых это обслуживаемая вещь – его надо два раза в год мерять. И что делать если сопротивление заземления окажется ом десять? Соляным раствором поливать или заново закапывать? Его ж очень трудоемко в рабочем состоянии поддерживать в условиях жилого фонда. Да и эффективность заземления в условиях проводки систем TN-C и TN-CS не всегда высока, это на рассматривалось. Скорее о грамотном заземлении надо говорить(если память не изменяет, ПУЭ запрещает заземление без зануления).
Не знаю как в России но в Ярославле, увы современных жилых домов не строят. Все вновь вводимое жилье, это решения супер-эконом класса, расчетный срок эксплуатации которого едва ли перекрывает срок ипотеки на него
:)
В своем посте выше опечатался :)
Последнее предложение должно быть : Скорее о грамотном занулении надо говорить..
грамотное зануление – это отдельный провод от корпуса прибора (земляющего контакта в розетке) к нулю на щитке; по рабочему нулю ПУЭ запрещает (или не рекомендует, не помню)
это, похоже, максимум того, что можно сделать в многоквартирных домах (ну, кроме УЗО, естественно)
в любом случае это вариант лучше, чем “кидать” корпус стиральной машины на батарею (как делают некоторые умельцы)
а если нулить по рабочему проводнику, то есть большая вероятность того, что кто-то вилочку то перевернёт рано или поздно…
увы, пока что поделиться потенциалом с соседями – это самое популярное решение, к тому же бессмысленное и беспощадное, если ниже стояки поменяны на полипропилен
согласен, Алексей
да и ржавый стояк не намного лучше полипропилена будет
он хотя бы заземлен
)) Про сопротивление заземления в ом десять …. Ну имеется наверное Сопротивление заземляющего устройства, которое дролжно быть 4Ома. Но это относится к источнику электроснабжения. те ТП. А ТП – это добро сетевиков. Пусть и следят за R.
В доме максимум что может быть повторное заземление (не обязательное дополнительные электроды), которое не нормируется.
О российских “умельцах” запросто можно выпустить книгу “АНТИ ПУЭ или как не надо класть электропроводку” тома 2 получится как минимум. Отвертка торчащая из гнезда патронного предохранителя это конечно жесть, но у моей квартирной хозяйки (до того как я поселился) какой-то дядя смастерил кнопку короткого замыкания (!!!!!) Как: имеется провод от выключателя 2 жилы, фаза+0, провод на люстру, провода на розетки; он их поделил пополам и сделал скрутку. Итого один провод выключателя был подключен на фазу, другой на 0. При включении выключателя в сети образовалось короткое. Последствие: выгорел напрочь карболитовый клемник(!!!!!), подгорели провода на люстре (D=0.5-0.7mm2) и естественно на входе люстры 10 см изоляции как ветром сдуло, а в щитке никаких следов разрухи, и даже при включении этого чуда свет в квартире не отключался.
интересно чего он хотел добиться?
Вероятно – “приколоться” над новой сменой жильцов. :)
Категорически не согласен с утверждением, что ПАР сняли с производства!
А как же мой любимый до слез ЧЭАЗ???!!!
вот ссылка
как насчет того, что меняя в квартире старые провода 2х жильные на 3х и подключая в этажном щитке на ноль рабочий (другого нет)и ноль рабочий и ноль защитный (под разные зажимы) получаем на корпусе прибора потенциал, по отношению к той же батарее отопления или керамической плитке в кухне когда прикасаешься к кухонным приборам а сам босиком да еще и полы только что помыл…Как сделать правильно ? Занулить все не получается.УЗО ставить вариант не очень подходит утащат скорее всего…
так если по стояку земли нет, а нулевой проводник меньше необходимого сечения, то и подключать ничего не надо.
что же до узо, то это устройство крайне желательно в электропроводке
так понимаю :без узо не обойтись,без вариантов.Все равно спасибо! Гдето в ПУЭ вроде написано соединять все проводящие части,ванна, трубы… А когда в подъезде отгорит ноль и т.к. в щите 380 поделено по этажам может оказаться ,что все, что я соеденил на трубы для “уравнивания потенциалов” окажется единственным рабочим нолем для всего подъезда.ПВ1Х6 не загорится ли…?и УЗО тут не спасает вроде?
Алексей, системы заземления нет не только в жилых домах. но и детских учреждениях .я мягко выражусь если скажу , что и администрации , и выше стоящей организации, надзирающей инстанции на все наср…!
не финанансируют. что делаю – пишу “служебки” в двух экземплярах и подшиваю в документацию.
Работаю в Московском Метро, тут у нас вообще в розетке 2 фазы по 110в нуля нет, по стене идёт железный профиль он и является землёй, вот к нему мы и заземляем с корпусов приборов, равносильно что и к батарее.